Als William Wong 1958 das chinesische Restaurant seiner Schwiegereltern übernahm, waren seine Visionen für das Lokal grenzenlos.Er stellte sich in Saugus eine Eskapistenphantasie von kolossalem Ausmaß vor, anders als alles, was die Gegend von Boston jemals gesehen hatte.Inspiriert von seinen hawaiianischen Flitterwochen und bestrebt, Amerikas Nachkriegsfaszination für die Südsee zu nutzen, verwandelte William das bescheidene Lokal in den nächsten Jahrzehnten in ein polynesisches Paradies in Technicolor, groß genug für 1.200 Gäste.Er stattete es mit künstlichen Palmen, gurgelnden Springbrunnen und Deckenleuchten aus, die den Nachthimmel nachahmten.In einem der Speisesäle installierte er ein Wandbild einer schillernden Vulkanlagune;in einem anderen legte er eine Nachbildung eines Schiffes ab.Er benannte das Restaurant in Kowloon um, als Hommage an die Halbinsel Hongkong, wo er 1939 inmitten des Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieges seine sichere Überfahrt von China in die Vereinigten Staaten begann.Es dauerte nicht lange, bis Kowloon unter Einheimischen und Auswärtigen gleichermaßen zu einer Ikone wurde.Mehr als sechs Jahrzehnte später lockt die Leuchtreklame vor der Pagode des Restaurants immer noch Autofahrer, die über die Autobahn rasen.Als eines der letzten Überbleibsel aus einer Zeit, als skurrile Restaurants und Attraktionen die Route 1 beherrschten, ist Kowloon nach wie vor eines der größten – wenn nicht sogar das größte – chinesische Restaurant in Neuengland, das 20.000 Kunden pro Woche bedient.Doch das jüngste Kapitel in der Geschichte des Restaurants neigt sich dem Ende zu.Vor anderthalb Jahren setzte die dritte Generation von Wongs, die das Familienunternehmen führen, mit der Stadt Saugus einen Plan in Gang, um das Restaurant schließlich abzureißen und das Anwesen neu zu entwickeln.Zwei große Apartmentkomplexe – was sonst?– wird an seiner Stelle entstehen, wobei ein neues, kleineres Kowloon im Erdgeschoss eines der Gebäude betrieben wird.Die Nachricht löste einen New England-weiten Freak-out aus, bei dem Gönner in den sozialen Medien vorzeitig um den Verlust einer weiteren geliebten Institution im Raum Boston trauerten.„Ich wollte nicht eines Tages aufwachen und sagen … ‚Ich kann das nicht mehr.Meine Familie will das nicht.Was machen wir mit dem Restaurant?'“, sagt Bob Wong, Williams umgänglicher 67-jähriger Sohn, dem das Kowloon zusammen mit seiner Mutter Madeline und fünf Geschwistern gehört, seit sein Vater 2011 verstarb. Er machte sich Sorgen, „hinter dem Achtball zu stehen, weil wir keinen Plan hatten“.Kowloons Aufstieg zum legendären Status ist ein Beweis für die Hektik und den Einfallsreichtum der Familie Wong in einem Land, das dem chinesischen Essen nie wirklich gerecht wurde.Seit ihrer Ankunft an der Westküste während des Goldrausches hat die amerikanisch-chinesische Küche einen unverdienten (und oft rassistischen) Ruf erkämpft, bestenfalls unecht – und schlimmstenfalls für den menschlichen Verzehr ungeeignet.Doch für viele chinesische Einwanderer hing das Überleben davon ab, ihre Lebensmittel genau den Menschen zugänglich zu machen, die sie weg haben wollten.Chinesische Restaurants dienten ihnen als sichere Zufluchtsorte und verbanden sie mit ihrer Kultur und Identität.„Die Geschichte des chinesisch-amerikanischen Essens wird nicht genug erzählt, und es wird ihr nicht genug Respekt entgegengebracht“, sagt Lilly Jan, Dozentin für Lebensmittel und Getränke an der Cornell University.„Und die Geschichte, die es erzählt, handelt vom Unternehmergeist, der Abenteuerlust und dem Mut so vieler dieser Menschen.“Die Geschichte der chinesischen Küche in den Vereinigten Staaten reicht bis in die späten 1840er Jahre zurück, als frühe kantonesische Einwanderer – hauptsächlich Kaufleute und Unternehmer – ihre kulinarischen Traditionen nach Kalifornien brachten, um amerikanische Bergleute zu ernähren, die nach Gold schürften.Aber antichinesische Vorurteile, angeheizt durch die Konkurrenz um Arbeit in einer Zeit des wirtschaftlichen Niedergangs, behinderten das Wachstum chinesischer Restaurants im ganzen Land.In den Jahren um den Chinese Exclusion Act von 1882 – der es chinesischen Arbeitern für mehrere Jahrzehnte untersagte, in das Land einzuwandern oder US-Bürger zu werden – warfen Journalisten und Propagandisten den Chinesen vor, sich von Ratten, Katzen und Hunden zu ernähren.Die Verwendung von Essstäbchen wurde als Barbarei verspottet.Die Vorliebe für Reis wurde zu einem Totem der rassischen Unterlegenheit.Und doch blieben chinesisch-amerikanische Gastronomen hartnäckig und passten sich an und schufen eine Rettungsleine für Generationen von Einwanderern, die bei der Verfolgung des amerikanischen Traums von anderen Möglichkeiten ausgeschlossen waren.An der Wende zum 20. Jahrhundert breiteten sich chinesische Restaurants im ganzen Land aus, zuerst in Chinatowns und dann anderswo, angetrieben durch die Popularität von Chop Suey, ihrer berühmtesten kulinarischen Erfindung.Sie bemühten sich, den Geschmack ihrer Gäste anzusprechen und entwickelten regionale Köstlichkeiten wie das Chow-Mein-Sandwich von Fall River sowie Gerichte, die zu beliebten Grundnahrungsmitteln wurden, wie das Hähnchen von General Tso.Bevor der Hart-Celler Act von 1965 die Quoten aufhob, die die chinesische Einwanderung stark einschränkten, nutzten chinesische Gastronomen in den Vereinigten Staaten eine Ausnahme im Bundesgesetz – bekannt als das Lo-Mein-Schlupfloch – das ihnen erlaubte, nach China zu gehen und Mitarbeiter zurückzubringen.„Der Aufstieg des chinesischen Essens ist nicht nur eine Geschichte der Marginalisierung und Ausbeutung, sondern auch des Widerstands und der Beharrlichkeit der chinesischen Amerikaner angesichts enormer Feindseligkeiten“, schreibt der Historiker Yong Chen in Chop Suey, USA: The Story of Chinese Food in America .Kowloon ist Teil dieser mitreißenden Geschichte.Bevor es Kowloon wurde, war es das Mandarin House, eine ehemalige Eisdiele, die die kantonesischen Einwanderer Chun Sau und Tow See Chin 1950 in ein chinesisches Restaurant mit nicht mehr als 40 oder 50 Sitzplätzen umgebaut hatten.Als sie 1958 bereit waren, sich zur Ruhe zu setzen, verkauften die Chins das Restaurant an ihre Tochter Madeline und ihren Ehemann William Wong.William wurde in Boston geboren und im Alter von 6 Jahren auf ein Internat in Canton, China, geschickt.Als Teenager kehrte er nach Boston zurück.Wie seine Frau hatte er Erfahrung in der Gastronomie, nachdem er für seine Eltern, Goe Shing und Lem Ding Wong, im Restaurant Mai Fong, das sie in der Nähe der Symphony Hall besaßen, gearbeitet hatte.Keiner von ihnen wusste, dass sie dabei waren, eine Ikone zu erschaffen.Kowloon begann als Zwei-Personen-Unternehmen, mit William in der Küche und Madeline, die Gäste bediente und den Tisch bediente.Sie servierten Gerichte, die den amerikanischen Gaumen ansprechen – Steaks, Schweinekoteletts, Kalbskoteletts, Club-Sandwiches und BLTs – neben Chow Mein, Chop Suey und Egg Foo Young.Das Geschäft blühte auf.Sie stellten mehr Personal ein, kauften mehr Land, erweiterten das Gebäude und überfrachteten die Speisekarte mit klassischen amerikanischen chinesischen Gerichten und polynesischen Cocktails.William verschönerte den jetzt geräumigen Innenraum – der ungefähr 50.000 Quadratfuß misst – mit seinem mittlerweile legendären paradiesischen Dekor.„Die Leute hielten ihn für verrückt, weil er wertvollen Platz einnahm“, erinnert sich Bob Wong.„Anstatt Tische und Stühle aufzustellen, stellte er lustige Dinge zum Anschauen auf.“Bob hingegen verliebte sich schon früh in das Geschäft und schrubbte in Kowloon Geschirr, lange bevor er Autofahren lernte.Seine Eltern arbeiteten sieben Tage die Woche, von morgens bis abends um 2 oder 3 Uhr morgens. In ihrem Haus in Belmont vergingen Tage, an denen Bob sie nie zu Gesicht bekam.Als Bob älter wurde, fühlte er sich gezwungen, die Arbeitsbelastung seiner Eltern zu verringern, damit „sie nicht so hart arbeiten mussten“.Er begann, das Restaurant zu leiten, nachdem er sein Studium an der University of New Hampshire mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen hatte.„Es sollte sie immer stolz machen und sie entlasten, damit sie die alltäglichen Dinge nicht tun müssen“, sagt Bob.Wie sein Vater hatte Bob große Ambitionen für Kowloon.Die Eröffnung eines weiteren riesigen chinesischen Restaurants an der Route 1 im Jahr 1989 – das extravagante, unglückselige Weylu's – veranlasste Kowloons nächste Neuerfindung.Eine lokale Hausband trat jahrelang in Kowloon auf – in den 70er Jahren konnte man sieben Nächte in der Woche in einem der Hauptspeisesäle tanzen gehen.Bob brachte dies auf die nächste Ebene, indem er bekannte Acts wie Frankie Avalon, die Temptations, die Spinners und die Village People für Shows in den Bankettsaal im Obergeschoss brachte.Bob und seine Brüder gründeten Anfang der 90er Jahre auch einen Comedy-Club, in dem legendäre Comedians wie Phyllis Diller und Jerry Seinfeld zu Gast waren.Sogar die Speisekarte wuchs: Kowloon fügte eine thailändische Küche und später eine Sushi-Bar hinzu.Die Wongs eröffneten Fast-Food-Lokale nach dem Vorbild von Panda Express in Einkaufszentren und Einkaufszentren im ganzen Bundesstaat – obwohl sie diese schließen würden, nachdem sich die Mietverträge als zu teuer erwiesen hätten.Im Jahr 2020 führte die COVID-19-Pandemie zu weiteren Innovationen: ein Autokino mit Fahrdienst auf dem Parkplatz und ein Essbereich im Freien mit ausreichend Sitzplätzen für 600 Personen.Ich habe Kowloon zum ersten Mal erst im September 2021 besucht, zwei Jahre nachdem ich nach Massachusetts gezogen war.Meine Freunde und ich saßen an einem Ecktisch unter einem Strohdach im Tiki-Stil, in Sichtweite des Schiffes, das William Wong vor Jahrzehnten installiert hatte.Ich bestellte einen Erdbeer-Daiquiri, und meine Freunde teilten sich eine Pu-Pu-Platte, die mit goldgebratenen Frühlingsrollen, klebrigen Spareribs und saftigen Platten von Teriyaki-Rindfleisch hoch gestapelt war.Nach dem Abendessen tanzten wir neben Dutzenden von vergnügten, rotgesichtigen Gästen im Essbereich im Freien, wo eine R&B-Coverband die größten Hits von Whitney Houston aufführte.Es war eine tolle Zeit – das perfekte Gegenmittel gegen die Langeweile und Verzweiflung der Pandemie.Alles war so, wie ich es erwartet hatte, von den gehäuften Portionen bis zu den kaleidoskopischen Cocktails – gefährlich süß und leicht zu trinken.Was mich jedoch überraschte, war der unverkennbare Anflug von Nostalgie, der mich überkam, während ich an meinem Daiquiri nippte.Zu meinen lebhaftesten Erinnerungen an meine Kindheit im Südwesten von Ohio gehören die Freitagabende, die meine Familie und ich in einem weit entfernten chinesischen Restaurant verbrachten.Diese Abendessen waren für meinen Vater nicht verhandelbar;die Fahrt schien immer endlos.Die chinesischen Restaurants in meiner Heimatstadt waren Imbissbuden, mit Papiermenüs und mit Nummern gekennzeichneten Gerichten.Die Restaurants, die Dad bevorzugte – mit Namen wie Grand Oriental, Jade Garden und China Cottage – waren eine Stufe besser, mit weißen Tischdecken und uniformierten Kellnern, und wie nichts, was wir in der Nähe von zu Hause hatten.Diese Abendessen wurden als besondere Anlässe behandelt, die eine Dosis Pomp verdienten.Meine Schwestern und ich trugen unsere besten Klamotten von Macy's oder McAlpin's.Manchmal hat Mom uns heiße Lockenwickler ins Haar gesteckt.Von dem Moment an, als wir aus dem Auto unserer Eltern auf den Parkplatz stiegen, fühlte sich die gesamte Erfahrung wie ein Ereignis an.Wir bestaunten die Foo-Hunde draußen;der lachende Buddha an der Tür;die winzigen Papierschirmchen in unseren Cocktails ohne Rum;das lebende Becken mit sich windenden Hummer;die kräuselnde blaue flamme in der mitte der pu-pu-platte.Ob dies Anzeichen für Unechtheit waren, wusste ich nie – und meinem Vater schien es egal zu sein.Als ich aufwuchs, fühlte ich mich immer ein wenig ungebunden, unsicher über meine Identität und meine Rasse.Aber an diesen Orten fühlte ich mich besonders, als würde ich zu etwas Großem gehören.Das Abendessen war immer ein Sammelsurium amerikanisch-chinesischer Klassiker, serviert auf einer rotierenden Lazy Susan: knusprige Frühlingsrollen, saftige Topfaufkleber, in Chiliöl getauchte Pfannengerichte.Flockiger gedämpfter Wolfsbarsch, eingeweicht in ein Gemisch aus Sojasauce und Ingwer, war das Glanzstück, es sei denn, Mama hatte Pekingente vorbestellt.Am Ende des Abends lasen wir abwechselnd die Aphorismen unserer Glückskekse laut vor.Als meine Schwestern und ich älter wurden, stritten wir mit unseren Eltern über unsere Pläne für den Freitagabend.Filme, Übernachtungen und Fußballspiele hatten Vorrang.Bald fingen unsere Eltern an, ohne uns zum Abendessen auszugehen.Wenn man die größte Küche von Kowloon betritt, eine von drei im Restaurant, ist es, als würde man einem Babel chinesischer Dialekte begegnen.Inmitten des Lärms brutzelnder Woks, die auf 500 Grad erhitzt werden, kommunizieren Köche auf Kantonesisch, Taishanesisch, Fujianesisch und Mandarin, während sie mit mechanischer Präzision eine schillernde Auswahl an kantonesischen und Szechuan-Gerichten zubereiten.In Reichweite sind Fässer mit Sojasprossen, gehacktem Knoblauch und gewürfelten Zwiebeln und die größten Dosen mit geschnittenen Wasserkastanien, die ich je gesehen habe.Die Köche, meist in den 60ern, gehören zu den ältesten Angestellten in Kowloon, und ihre Jobs sind laut Manager John Chang am schwierigsten zu besetzen.Ihre Fähigkeiten sind schwer zu reproduzieren – sie müssen wissen, wie man fast jedes Fleischstück oder jede Art von Meeresfrüchten zubereitet;und sie müssen brutal effizient sein (das Restaurant bereitet an einem typischen Samstag bis zu 600 Pu-Pu-Platten zu).Jahrelange Erfahrung hat ihnen ein fein abgestimmtes Verständnis von „Wok Hei“ vermittelt, einem kantonesischen Konzept für das magische Zusammenspiel von Geschmack und Aroma in einem Pfannengericht.„Es unterscheidet sich von jedem anderen Restaurant, das nur Steak und Spargel serviert“, sagt Chang und ärgert sich über die Andeutung, dass chinesisches Essen von der amerikanischen Öffentlichkeit oft als billig empfunden wird.„Die Herstellung kostet so viel.Es erfordert so viel Geschick, es herzustellen.“Das Restaurant beschäftigt über 250 Mitarbeiter, darunter 55 Köche.Einige der Mitarbeiter sind chinesische Einwanderer, die die Familie Wong im Laufe der Jahre gesponsert hat.Für Bob Wong ist es Teil des Vermächtnisses seiner Eltern, eine große und loyale Belegschaft zu unterhalten – indem man ihnen Loyalität zeigt.Chang, 53, wurde vor fast vier Jahrzehnten eingestellt und ist einer der dienstältesten Mitarbeiter von Kowloon.Changs Familie war Teil der chinesischen Diaspora in Venezuela, und William und Madeline Wong sponserten ihren Umzug nach Boston.Chang begann im Alter von 15 Jahren als Busfahrer in Kowloon und arbeitete während seines Studiums für das Restaurant.(Seine Muttersprache ist Spanisch; er musste bei der Arbeit Chinesisch lernen.) Bob Wong überredete ihn, nach seinem Abschluss zu bleiben.All diese Jahre später fühlen sich die Wongs „wie eine Familie“, sagt Chang.„Wenn ich gehe, fühle ich mich schlecht.So ist das Gefühl.“Diese Loyalität und Verbundenheit, sagt Chang, erstreckt sich auch auf den Rest der Belegschaft, teilweise dank des Engagements der Wongs für ihre Arbeiter.Es sei nicht ungewöhnlich, sagt er, dass die Wongs Wohnungsbaudarlehen von Angestellten mitunterzeichnen oder Anwälte für ihre Einwanderungsfälle engagieren.Als Chang auf dem College war, stellten ihm die Wongs einmal Geld vor, um seine Studiengebühren zu decken.„Der Vater hatte eine Vision von einem großen Kowloon und die Kinder führen es mit mehr Mitgefühl weiter“, sagt Chang.„Sie sind sehr bescheiden.Sie denken nicht, dass sie in irgendeiner Weise besser sind als du.“Für viele Familien war die Arbeit im Kowloon ein Weg in die Mittelschicht, der ihnen sonst nicht möglich gewesen wäre.Thomas Lew, heute 76, wurde zu einer Zeit eingestellt, als die Jobmöglichkeiten für chinesische Einwanderer weitgehend auf Wäscherei- oder Restaurantarbeiten beschränkt waren.Lew tat beides, aber er bevorzugte das Tempo und die Vielfalt der Restaurants.Er war Anfang 20, als er bei Kowloon zu arbeiten begann;er blieb 30 Jahre.Sogar seine Kinder halfen, Tische zu schieben und Gäste zu platzieren.In den 80er Jahren eröffneten er und seine Geschäftspartner in Wilmington ihr eigenes Restaurant namens Royal Dynasty.Sie haben es 2012 verkauft, und Lew, der jetzt im Ruhestand ist und in Allston lebt, denkt immer noch gerne an seine Zeit in der Branche zurück.Aber die Arbeit sei anstrengend, sagt er, und die Stunden lang.Er ist dankbar, dass seine Kinder und Enkelkinder ihren Lebensunterhalt nicht auf die gleiche Weise verdienen müssen.(Eines seiner Kinder, prahlt er, arbeitet in der Pharmaindustrie, und zwei seiner Enkelkinder haben Jobs bei Amazon.)„Für uns, weil wir damals keine anderen Möglichkeiten hatten und wir nicht so gut Englisch sprachen...es war schwer, den Beruf zu wechseln“, sagt Lew.„Aber die neuere Generation, wie meine Kinder, sie gehen aufs College, sie lernen Dinge.Wenn sie aus dem College kommen, gehen sie arbeiten [mit] dem, was sie gelernt haben.“Das macht Kowloons Erfolg – ​​und was neben diesem Restaurant passiert – so bittersüß.Bob Wong sagt, seine Kinder und die Kinder seiner Geschwister hätten kein Interesse an einer Übernahme – und das müssten sie auch nicht.(Mit Stolz erklärt Wong, dass seine Tochter eine in Harvard ausgebildete Physiotherapeutin ist, sein ältester Sohn ein Ingenieur und sein jüngster Sohn in der Immobilienbranche arbeitet.) Für eine chinesisch-amerikanische Familie, deren Älteste mit sehr wenigen Optionen in dieses Land kamen, dies ist das ultimative Zeichen dafür, es geschafft zu haben – eine neue Generation mit der Möglichkeit, ihre eigenen Träume zu verwirklichen und ihre eigenen Wege zu gehen.Am Ende seines Lebens entschuldigte sich William Wong bei seinen Kindern.„Er sagte: ‚Ich wünschte, ich hätte dich nicht so hart arbeiten lassen'“, erinnert sich Bob Wong.Es war eines der letzten Dinge, die er seinem Sohn erzählte, und Bob, der es seinen Eltern nie für ihre langen Stunden im Restaurant übelgenommen hatte, wehrte sich dagegen.„Die Chance zu bekommen, mit deinem Vater zu arbeiten und ihn jeden Tag zu sehen“, sagt Bob, „das war ein Geschenk.“Solange Bob und seine Geschwister damit zufrieden sind, weiterzuarbeiten, ist unklar, wann Kowloon in die nächste Phase übergehen wird.Die Wongs arbeiten mit dem lokalen Entwickler hinter dem Apartmentkomplex Essex Landing in Saugus zusammen, um das Grundstück zu sanieren.In der Zwischenzeit bringt Bob Wongs neueste große Idee eine Reihe klassischer Kowloon-Cocktailmischungen auf den Markt, sodass jeder den charakteristischen Mai Tai oder die Skorpionschale des Restaurants zu Hause zubereiten kann.Wenn das neue, kleinere Kowloon auf den Markt kommt, will Bob seinen Mitarbeitern das Recht geben, Aktien des Unternehmens zu kaufen, sagt Bob.In der Zwischenzeit wird das Vermächtnis von Kowloon in den Erinnerungen der Gäste weiterleben, für die das Restaurant untrennbar mit Geburtstagsfeiern, Hochzeitsduschen, Abschlussballnächten und Trauerempfängen verbunden ist.Einer dieser Kunden ist Jason Decesare, der eines Nachmittags in diesem Sommer mit seiner 13-jährigen Tochter auf dem Heimweg nach Rhode Island von einer Reise im Restaurant vorbeischaute.Decesare war seit mindestens 30 Jahren nicht mehr in dem Restaurant gewesen, aber als er das leuchtend rote Schild am Highway sah, zog ihn eine Erinnerung auf den Parkplatz.Das Softballteam seines Vaters sei früher nach Kowloon gefahren, erklärte er.Er erinnerte sich daran, dass sein Vater und seine Teamkollegen spontan in den Titelsong von Gilligan's Island auf dem nachgebauten Schiff ausgebrochen waren.Sobald er eintrat, fragte er die Gastgeberin: „Wo ist das Boot?“„Mein Vater ist gerade gestorben und Teil des Softballteams zu sein, war alles für ihn“, erzählte mir Decesare später.„Es gibt ein kleines Stück meines Herzens in Kowloon – ich schwöre bei Gott.“Als ich aufwuchs, wusste ich nie, warum diese Abendessen in chinesischen Restaurants für meinen Vater so wichtig waren.Aber während ich diese Geschichte schreibe, beginne ich zu verstehen: Für ihn war chinesisches Essen mehr als eine Mahlzeit;es war eine Verbindung zu dem Leben, das er zurückgelassen hatte.Vater wurde in Kalkutta als Sohn chinesischer Eltern geboren, die in einer Zeit des Krieges und der Revolution gezwungen waren, aus ihren Häusern in China und Burma zu fliehen.Er wanderte in den 1970er Jahren für seine Facharztausbildung in die Vereinigten Staaten aus – und lernte meine Mutter, eine Krankenschwester, im Krankenhaus kennen, wo er seine Ausbildung abschloss.Als ältestes Kind half er bei der Erziehung seiner Eltern und später seiner jüngeren Geschwister.Vielleicht waren diese Mahlzeiten seine Art, alles auszugleichen, was er auf dem Weg zum Amerikaner geopfert hatte – sein erstes Zuhause, seine erste Kultur, die Fähigkeit, mit seinen Eltern in ihrer Muttersprache zu sprechen.Vielleicht waren sie als Geschenk an uns, seine gemischtrassigen Kinder, als greifbares Zeichen unserer Identität gedacht.Für meine Familie und viele chinesisch-amerikanische Familien ist chinesisches Essen mehr als das, was wir essen.Es ist ein Symbol für Gastfreundschaft, Großzügigkeit und sogar Widerstand gegen die Kräfte der Assimilation in einem Land, das Differenzen oft feindlich gesinnt ist.Die Gewürze, die wir verwenden, die Rezepte, denen wir folgen, sind ihre eigene Art von Sprache, die wie Erbstücke von Generation zu Generation weitergegeben werden.Kürzlich wurde ich an ein altes chinesisches Sprichwort erinnert, das grob aus dem Mandarin übersetzt heißt: „Für die Menschen ist Essen der Himmel.“In unserer Familie gibt es, wie in so vielen Einwandererfamilien, keinen größeren Ausdruck der Liebe als das gemeinsame Essen.Mein Vater verlässt sein Haus nicht mehr so ​​oft, aber ich hoffe, ich kann ihn nach Kowloon bringen, bevor das Gebäude abgerissen wird und die Bauarbeiten beginnen, damit er William und Madeline Wongs Paradies an der Route 1 mit eigenen Augen sehen kann.Kowloon ist Teil einer lebendigen Geschichte, einer Geschichte, die uns alle in der chinesisch-amerikanischen Diaspora verbindet, und ich weiß, dass mein Vater darin den gleichen Stolz und Trost finden kann wie ich.Deanna Pan kann unter deanna.pan@globe.com erreicht werden.Folgen Sie ihr auf Twitter @DDpan.Arbeite bei Boston Globe Media